Дневник кругосветки. Ростовчанка путешествует автостопом по Оману, где ждет визу в Пакистан

Путешественница из Ростова Гала решила объехать часть земного шара автостопом. О событиях в Армении, Иране и Эмиратах мы уже публиковали 13 глав. Сейчас ростовчанка исследует Оман на юго-востоке Аравийского полуострова.

Амар пообещал показать гору Эш-Шам, самую высокую точку Омана. Мы не спеша поднимались на «Спайдере» все выше и выше. Вокруг виднелись серые выступы, каньоны, высохшие русла рек. В этот момент мне казалось, что это не моя жизнь, а просмотр какого-то увлекательного фильма. Вот только вчера главная героиня ночевала на коврике под пальмой, а сегодня уже посещает дворцы и конюшни, видит то, чему не верят ее глаза. Все это приправлено местным колоритом и не похожей на нашу ментальностью.

Вечером мы разбили лагерь на соседней с горой смотровой площадке. Я было собралась доставать свои вещи из «монстра», но это оказалось бессмысленным. Амар продумал все — цветастый ковер, стол, стулья, фрукты, горячий кофе, даже подсветку. Все это создавало ощущение нереальности. Это просто сон, этого не может быть, не со мной. Может, я умерла и уже в раю?

***

Это не передать словами, я, конечно, уже пробовала спелеологию, но чтобы так.

Сначала ты идешь, обливаясь потом. Общая продолжительность — около 5 километров. Не знаешь, что тут дальше ждет. Я видела скорпиона и слепых белых рыб, была по щиколотку в грязи, а в другой момент была уже мокрая от того, что приходилось прыгать в пещерную реку, что текла на всем протяжении. Я сбилась со счета, сколько раз я спускалась с веревкой. А вишенкой на торте стал заплыв больше чем на 100 метров под сводами пещеры, где от потолка до водной глади было всего сантиметров 20 — как раз чтобы держать голову на поверхности.

Это была одна из интереснейших моих пещер. Более 8 часов преодоления. Я кайфанула.

По расходам: этот поход мне обошелся в 65 оманских риалов — это примерно 14 тысяч рублей. Всего в пещере мы провели более 8 часов, 5 километров пути, температура воды около 20 °C, уровень в спелеологии — сложный.

***

После пещеры ребята меня подкинули до дома Амара. Я перемерзла, одежда еще не успела высохнуть. Он не отвечал на сообщение, поэтому я просто зашла в дом и ждала его там.

Но тут какая-то девочка появилась в дверях, заметив меня, она шмыгнула обратно. Через минуту показалась девушка постарше, представившаяся тетей Амара, потом еще одна. В общем, мне ничего не оставалось делать, кроме как согласиться на их уговоры и пойти в дом «грендма». По пятницам там собирается вся семья. Конечно, это не у всех так, но оманцы любят чтить традиции и большинство придерживается таких семейных устоев.

Меня пригласили в отдельную комнату — женскую, которая каждую минуту наполнялась. Оказывается, у Амара 10 дядей и теть, которые съезжаются со всего Омана со своими женами, мужьями, детьми каждую пятницу.

Женщины все в традиционных одеждах, но более ярких, чем я наблюдала на улицах, девочки — как маленькие принцессы. Бабушка имеет африканские корни, поэтому некоторые дети более темненькие со вьющимися волосами.

Все мужчины, проходя в «свою» отдельную комнату, подходили к каждой женщине и пожимали ей руку. В основном пили кофе с финиками и делились последними новостями за прошедшую неделю.

Я быстренько нашла общий язык с самой молоденькой из теть, ей всего 20 лет, учится в Маскате на юриста. Женщины имеют право работать на любых должностях, но делать ей это или нет, исходит от семьи и от ее мужа, если такой уже имеется.

Я узнала, как они выходят замуж. Оказывается, не родители находят им спутников, а просто где-то знакомятся. Если девушка приглянулась, юноша идет к родителям просить ее руки.

Хиджаб им необязателен, но это их собственное желание так одеваться, исходя из веры. Волосы и другие части тела могут видеть только отец, муж, сыновья, племянники, для других открыто только лицо. Платья, абайи, темные — это традиционно, но в повседневной жизни расцветки могут быть разные.

Мужчины обычно шьют свои длинные туники в пол (дишдаши) на заказ. Чаще всего я видела белого цвета с кисточкой у горловины, но также встречаются черные, синие, коричневые и другие.

Едят оманцы обычно на полу, часто руками при помощи лаваша или лепешек. Рис также тут неизменная еда в сочетании с мясом и овощами. Пьют в основном кофе или чай с молоком (карак — это чай, молоко, специи и совсем немного кофе).

Дети в школе после 10 лет учатся раздельно. Потом в институте снова смешанные группы мальчиков и девочек.

Мужчина по исламу может иметь до четырех жен. Я еще таких не встречала, но мне рассказали, что их много.

Я спросила по поводу суеверий. Маленькая тетя подтвердила, что многие верят в существование джинов и многие их видели, они являются в облике животного и человека. Ее «грендма» рассказывала много историй о том, как джины помогали ее отцу в свое время — волки и кошки присматривали за домом в его отсутствие.

Я написала Амару и сказала, что буду ночевать тут, а он связался со своим дядей, который утром направлялся в Маскат, чтобы договориться с ним меня отвезти. Ко мне в комнату постучались, и вошел красивый мужчина моего возраста. Это тот самый дядя Абдула, что в свое время заменил Амару отца, которого я видела на фото вместе с племянником, скачущих на белых украшенных скакунах.

***

С дядюшкой Абдулой я была знакома только со слов Амара. А тут внезапно договариваюсь ехать с ним в Маскат, да еще и остановиться в его квартире. На утро мы все вместе позавтракали — я, Абдула, его жена и трое детей, которых он поочередно сам кормил. Я, уже готовая провести время со всей его семьей, внезапно обнаруживаю, что в Маскате жена и дети выходят, прощаются со мной и пересаживаются в другую машину.

Что?

— Абдула, куда мы едем?

— Ко мне домой.

— Но как так? Ты разве не со своей женой вместе живешь?

— Она с детьми живет в отдельном доме, я, бывает, там ночую, но у меня есть и другой. Я очень много работаю, устаю, поэтому имею свое личное пространство.

— У нас в России обычно для этого используют отдельную комнату или гараж, но уж точно не отдельный дом. А твоей жене хватает времени, проведенного с тобой?

— Думаю, да…

— А никогда не хотел иметь больше жен?

— Точно нет, мне одной достаточно.

Сейчас я расскажу про неожиданный поворот судьбы. Помните парня с Кауча, к которому я не попала в Маскате и который после свел меня с Амаром? Так вот, он живет в той самой квартире, куда мы ехали с дядюшкой Абдулой.

Квартира представляла из себя длинный коридор с тремя жилыми комнатами, общей кухней и общей гостиной. Мне Абдула предоставил свою, а сам спал в общем зале. В других, по его словам, жили его друзья, но за то время, что я пробыла там, так никого и не встретила.

Помимо всего, Абдула добавил меня в друзья на Кауче, где я пересмотрела все его отзывы — одни положительные. При том всего парочка от женщин, остальные — от мужчин. Поэтому я расслабилась и отпустила ситуацию. А пока мы едем с Абдулой на пляж.

В Омане, как и в Иране, выходные выпадают на пятницу-субботу. Поэтому, вернувшись в Маскат, дядюшка Абдула переоделся уже в традиционные для нас шорты и майку, сняв свою дишдашу. И мы поехали за его кузеном, у которого хранился скутер Абдулы.

Чуть позже, уже на островах, к нам присоединились его друзья, которые возвращались в Маскат за алкоголем и моими тампонами. Я не знаю, как так вышло, хотела сама по-тихому купить в супермаркете, но ни в одном не нашла. Оказывается, они продаются только в аптеках, которых уже не было на нашем пути. Смирившись с этим, я и не думала, что Абдула пошлет за ними своих друзей. Я готова была под землю провалиться, но он успокоил меня, сказав, что в этом нет ничего постыдного. Все взрослые люди, и им не сложно это сделать.

Попыталась скрыть свое смущение, никогда не думала, что в арабской стране я буду учиться принятию.

Вернемся к повествованию, никого не удивил алкоголь? Так вот он запрещен в стране, если увидят пьяным на улице, то посадят, но его можно найти в барах (правда за конские цены), в отелях и получить разрешение в полиции на его приобретение. Я читала, что это могут сделать только приезжие.

Мы арендовали лодку, которая стояла у берега как водное такси. Загрузили ее всю и отправились на дикий пляж. Мелкий песок, бирюзовый цвет воды, чистота, и только крабики роют свои норки.

В общем, у меня появилась новая любовь — это водный скутер. Я, конечно, каталась и до этого, но не было такой свободы в действиях. А тут Абдула посадил меня за руль. Я только и сказала: «Держись», — как выжала газ на всю. Резкие повороты, оставляющие сотни брызг, подлетание на волнах, я оплывала островки, рассматривая пещеры и разгоняя чаек, мы гнались наперегонки с ветром.

— Ши крейзи вумен, — повторил всем своим друзьям Абдула, когда мы причалили к берегу.

— Ай нормал драйвер, нор-мал.

Но пришла моя очередь сесть за спину водителя. В первый раз я слетела со скутера на очередном повороте, второго не дождалась и с криками: «Стоп, плиз», — спрыгнула в воду и поплыла со словами: «С тобой я больше не поеду, вот кто настоящий крейзи, лучше поплыву сама к берегу». Абдуле еще долго пришлось меня уговаривать сесть обратно и на минималках отвезти обратно.

Но самое интересное началось, когда стемнело. Я зашла в воду, но что-то было не так. Вода искрилась, я проводила ладонью, и она оставляла блестящий след. Я была тем самым «аватаром» из фильма. Ребята пошли за мной, показывая разные фокусы, к сожалению, камера телефона не улавливала этот блеск и только и оставалось как запечатлеть этот момент в памяти.

Абдула посадил меня на скутер, и мы поехали за высокую скалу, куда не доходил никакой свет. Я увидела светящуюся дорожку от мото. Мы ехали медленно, я опускала руку в воду и пыталась уловить каждое свечение, издаваемое микроорганизмами.

***

Об Омане.

Приехав сюда, я не знала совсем ничего об этой стране. Поэтому информацию пришлось собирать по крупицам.

Еще 55 лет назад Оман был отсталой страной с угнетенной экономикой и низким уровнем жизни. За 6 лет до этого были обнаружены залежи нефти. В 1970-м году султан Кабус сверг своего отца с престола и начал вводить свою политику. Как минимум страна отказалась от рабства, началась политика оманизации. И сейчас невозможно стать гражданином страны, если ты не оманец по крови — можешь рассчитывать только на ВНЖ или рабочие визы.

На ключевые должности ставят только оманцев, а всю грязную работу выполняют приезжие из Индии, Пакистана и Бангладеш.

В каждом городе сохранился так называемый old city. Это история, это то, что было До. То, как раньше выглядели жилища оманцев. Сейчас каждый из них переехал в собственную огромную виллу, города разрослись, а эти развалины чаще всего переделывают в прогулочные зоны — вешают фонарики, расставляют лампы, создают спонтанные базары и открывают этно-кафе. Теперь это места для скопления туристов, да и самих оманцев там много.

В первую ночь, когда я ночевала у Амара, в общем помещении он зажег благовония, которые распространились по всему дому. С непривычки было тяжело дышать, а наутро я поинтересовалась: для чего это? Оманцы очень любят разные запахи, их жгут как дома, так и покупают различные масла для тела. От них всегда вкусно пахнет. Мужчины всегда очень ухожены, в том числе и бороды, которые идеально выстрижены у барберов. Неоднократно видела отдельные расчесочки для бород и усов.

Носят мужчины в основном дишдашу, самый распространенный цвет — белый, но встречала и зеленый, голубой, песчаный. Шьют одежду эту в основном на заказ, поэтому много швейных мастерских.

Женщины на людях чаще всего в черных абайях, лица либо открыты, либо оставлена специальная прорезь, либо надевается специальная маска. Красятся несильно, в отличие от тех же иранок, у которых прямо «боевой раскрас». Очень сложно тут найти и гелевые покрытия ногтей в салонах. А все потому, что перед молитвой идет омовение и вода должна попадать на сами ногти, поэтому женщины иногда позволяют себе нанести обычный лак только во время месячных, когда запрещено им появляться в мечети.

Оказывается, и разводы тут не редкость. Для женщины это совсем не позор, и она спокойно может снова выйти замуж. Вот только дети всегда остаются с отцами.

В самом государстве запрета на ношение хиджаба нет. Это выбор самих людей, при том они абсолютно терпимы и к другим религиям, относятся с уважением к разным верованиям.

***

Сегодня пыталась продлить визу в Омане. Тут возможно нахождение только 2 недели без визы, дальше либо выезд, либо получение платной. Тот полицейский участок, куда отправил меня дядюшка Абдула, не выдавал нужную мне визу, но они дали другой адрес, куда я отправлюсь завтра.

А пока списалась с иранцем по Каучу, он меня забрал и мы поехали кататься по городу. С ним же отправились на поиски лекарств, которые посоветовала моя подруга-фармацевт, чтобы попытаться снять внутреннее воспаление со стопы.

***

Новый день.

Тут не сильно развит общественный транспорт, только по основным магистралям, а такси оказалось дорогим, поэтому пришлось снова обратиться к автостопу. Меня подобрал оманец, который не только привез в полицейский участок для получения визы, но и дождался, чтобы отвезти обратно домой.

Я читала, что можно получить визу на 2 недели за 7 риалов либо на месяц за 20. Сотрудник подтвердил, сказав, что только на 2 недели обойдется в 20. А потом выяснили — и для него это тоже было неожиданностью — что виза-то у меня теперь на месяц. А сделала я это для того, чтобы была возможность спокойно дожидаться пакистанскую визу, где ответ от посольства может идти от 7 до 10 рабочих дней.

***

У меня несколько дней висело не отвеченное сообщение от парня из пещеры, с которым я ходила заниматься спелеологией. Оказалось, что он предлагал покататься с ним по Оману, пока у него отпуск.

В этот же день отправились в Вади Бани Халид.

Мне дядюшка Абдула рассказывал, что я не найду мест в Омане без туристов, проще остаться в квартире, но вечером я ему доказала обратное, показав фото.

С парнем из пещеры (его тоже зовут Абдула, поэтому буду называть его молодой Абдула, ему всего 22 года) мы 6 часов шли, плыли, карабкались по этому Вади ради тех видов и бирюзовой воды, которые обнаружили в ущелье. Вокруг ни души, только мы вдвоем, кричащие вдаль, чтобы услышать гул эха.

Вади — это ущелья, заполненные водой, которая часто приобретает неописуемый бирюзовый цвет.

Самое идеальное время для посещения Омана — это с середины осени по середину весны, когда температура спадает до комфортной и водоемы становятся полноводными.